Garaż drewniany – montaż

Garaż drewniany – szkielet, otwory i dach

Montaż szkieletu

Montaż drewnianego garażu należy przeprowadzić zgodnie z następującymi etapami:

• Najpierw należy wytyczyć teren, na którym zostanie wzniesiony drewniany garaż, upewniając się, że jest on wyżej położony niż otaczające go tereny, aby zapobiec gromadzeniu się wody deszczowej. Jego powierzchnia nie może być taka sama jak powierzchnia zamówionego garażu. Z każdej strony należy pozostawić dodatkowe 50 cm na potrzeby zabezpieczenia i konserwacji. Należy wykopać dołek o głębokości 20–25 cm i zainstalować system drenażowy (odprowadzający wodę gruntową). Wykopany obszar należy następnie otoczyć drewnianym szalunkiem, wypełnić pierwszą warstwą gruboziarnistego żwiru, ubijając go, a następnie przykryć folią polietylenową (plastikową), aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci. Jeśli garaż nie jest przeznaczony wyłącznie dla pojazdów, nie należy zapomnieć o ułożeniu między dwiema warstwami betonu przewodów niezbędnych dla przyszłego wyposażenia (woda, prąd, telefon, kanalizacja...). Drewniane słupki muszą być solidnie zamocowane przed wylaniem płyty. Wyrównanie jastrychu należy wykonać za pomocą aluminiowej listwy i poziomicy. Dodatkową opcją jest ułożenie papy bitumicznej na wyrównanej powierzchni.
• Po upływie 2–3 tygodni (okres schnięcia płyty) należy przystąpić do montażu podstawowej ramy drewnianego garażu. Należy połączyć panele tworzące tył i przód konstrukcji oraz przykręcić je do 4 słupków osadzonych w płycie. Następnie należy dokończyć montaż paneli tworzących dwa boki oraz ścianki działowe wraz ze słupkami, przykręcając je z przodu i z tyłu za pomocą łączników. Po wzniesieniu szkieletu przechodzi się do mocowania podłogi (panele drewniane, bloki betonowe...). Ten pierwszy etap zostanie zakończony montażem okna lub okien w odpowiednich miejscach, na panelach bocznych. Nawet jeśli instrukcja jest dobrze opracowana, wskazane jest skorzystanie z pomocy bardzo doświadczonego majsterkowicza lub specjalisty z branży budowlanej, stolarskiej lub ciesielskiej.

Montaż otworów i dachu

Montaż otworów

Zaczynamy od zamontowania drzwi (z zamontowaną klamką) na progu drewnianego garażu, który jest dla nich przeznaczony. Aby zapewnić ich stabilność, należy je oprzeć na podkładkach. Po upewnieniu się co do jej poziomości za pomocą kątownika i poziomicy z pęcherzykiem powietrza, unieruchamia się ościeżnicę, przykręcając jedną z jej górnych klamer.

• Montaż bramy uchylnej: Po sprawdzeniu poziomości i wypoziomowania otwartej bramy przystępuje się do mocowania szyn prowadzących (kątownik + pionik do sprawdzenia poziomości i pionowości) do sufitu i ściany. Jeśli działanie jest prawidłowe, przechodzi się do ostatecznego dokręcenia.
• Montaż bramy segmentowej: po sprawdzeniu prostopadłości i pionowości mocuje się szynę prowadzącą. Napięcie sprężyn należy regulować ręcznie, pamiętając, że są one maksymalnie napięte przy zamkniętej bramie, a minimalnie napięte przy bramie szeroko otwartej. Jeśli działają prawidłowo, oznacza to, że brama jest ustawiona pod kątem prostym. Następnie przystępuje się do regulacji rolek bocznych, uruchamia się bramę z napędem silnikowym i nakłada się środek uszczelniający między ościeżnicą bramy a otaczającymi ją panelami.
• Montaż drzwi przesuwnych: należy użyć poziomicy, aby zamontować szynę prowadzącą poziomo na ścianie frontowej garażu. Po złożeniu skrzydeł na zawiasach należy wyregulować rolki. Na koniec należy przymocować kliny prowadzące do podłoża, upewniając się wcześniej, że znajdują się one na tym samym poziomie.
• Montaż drzwi skrzydłowych, otwieranych na zewnątrz: najpierw przykręca się zawiasy do drzwi, a następnie ustawia się je na miejscu. Aby upewnić się, że są one prawidłowo wyrównane z fasadą garażu, umieszcza się je na drewnianych podkładkach i sprawdza poziom oraz pionowość. Zawiasy można zamocować na zaprawie cementowej lub za pomocą kołków rozporowych. Po wyschnięciu usuwa się listwy, kołki i podkładki, a na koniec mocuje się ograniczniki.
• Drewniane drzwi garażowe harmonijkowe: montaż tego typu drzwi wymaga pracy w parze. Zaczynamy od oczyszczenia podłoża, a następnie upewniamy się, że oba skrzydła bramy są wyważone w swoich otworach, mierząc po obu stronach i przykręcając 3 kątowniki (po bokach i na progu). Regulację skrzydeł przeprowadza się poprzez podkładanie podkładek, dokręcanie i odkręcanie nakrętek (dolnych i górnych) w celu wyeliminowania tarcia. Na koniec wykonuje się uszczelnienie przy użyciu silikonu akrylowego lub innych produktów (pianka poliuretanowa...) w celu wypełnienia szczelin i przyklejenia ramy do paneli. Podobnie jak w przypadku montażu szkieletu, wskazane jest skorzystanie z pomocy bardzo doświadczonego majsterkowicza lub specjalisty z branży budowlanej, stolarskiej lub ciesielskiej.

Montaż dachu

Montaż dachu drewnianego garażu za pomocą śrub, wkrętów i gwoździ z szerokimi łbami dzieli się na 4 etapy:

• W celu zamontowania i zamocowania szczytów na szczycie ścian przedniej i tylnej fasady, w wycięciach szczytowych (słupkach) mocuje się belki nośne (poprzeczki) do filarów podtrzymujących (śruby). Należy przewidzieć wysunięcie o 20 cm po obu stronach garażu. Następnie belki poprzeczne są przykręcane do belek nośnych. Układanie desek okapowych (łaty dachowej) odbywa się za pomocą ocynkowanych łączników drewnianych. Deski te należy przykręcić do siebie nawzajem oraz do belek nośnych w miejscach skrzyżowań.
• Mocowanie 6 desek krawędziowych służy do montażu rynien. Montaż pokrycia dachowego (płyty OSB, gonty, dachówki, łupki, blachy stalowe...) odbywa się poprzez mocowanie co 20 cm do łat. Wodoodporne pokrycie dachowe powinno wystawać poza listwę deszczową (łaty) o 2–3 cm. W dolnej części dachu listwy wykończeniowe należy przykryć papą dachową z wystającym brzegiem o około 1 cm. Zarówno z przodu, jak i z tyłu garażu dodatkowe 4 cm pokrycia dachowego należy zawinąć na deski. Układanie pokrycia dachowego z dachówek można wykonać na krokwiach i łatach. Również w tym przypadku pomoc doświadczonej osoby jest nieoceniona.

Garaż drewniany – izolacja

Materiały izolacyjne

Materiały termoizolacyjne stosowane w garażach drewnianych można podzielić na pięć następujących grup:

• Najbardziej znane są włókna pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego. Należą do nich w szczególności wełna skalna i wełna szklana. Następnie mamy wełnę drzewną, lnianą, konopną i owczą. Wśród materiałów syntetycznych można wymienić polistyren (2 odmiany), poliester i poliuretan. Ich skuteczność nie może przesłonić ich toksycznego działania w różnym stopniu.
• Izolacje mineralne są rzadziej spotykane na rynku materiałów budowlanych. Najczęściej wymieniane to perlit, wermikulit, glina spieniona i szkło komórkowe. Wśród innych materiałów odnawialnych znajdują się celuloza (masa papiernicza...) oraz korek, które są pochodzenia roślinnego (lasy dębów korkowych...). Cienkie materiały izolacyjne, zwane również „odblaskowymi” lub „termorefleksyjnymi”, są sprzedawane w rolkach, panelach, granulacie, w postaci filcu lub luzem.

Izolacja od strony wewnętrznej

Aby zmniejszyć zużycie energii, drewniany garaż można ocieplić od wewnątrz. Jest to najtańsza opcja. Ściany i podłoga odpowiadają za 1/3 całkowitych strat energii. Można je pokryć rolkami lub panelami izolacyjnymi, przyklejając je tak, aby nie utrudniały zamykania drzwi i okien (cienkie materiały izolacyjne...).

Koszty izolacji drzwi drewnianych garażowych są minimalne, ponieważ izolacyjność jest jedną z głównych zalet drewna. Bramy z PVC lub stali są standardowo wyposażone w warstwę poliuretanu lub polistyrenu pomiędzy dwiema ściankami. Izolacja wnętrza garażu poprzez uszczelnienie, ograniczające mostki termiczne, zapewni dobry efekt.

Izolacja od zewnątrz

Polega to na pokryciu ścian i dachu z zewnątrz drewnianego garażu – montaż za pomocą wysokowydajnego materiału izolacyjnego. Ta opcja, bardzo popularna w Niemczech, radykalnie rozwiązuje problem mostków termicznych. Słabym punktem izolacji od wewnątrz jest obecność prowadnic...). Izolacja termiczna będzie w każdym razie lepsza.

Jednak izolacja od zewnątrz ma kilka wad. Problem może stanowić nadmierny wzrost temperatury. Montaż osłony przeciwdeszczowej w przypadku niektórych materiałów (izolacja sypka, natryskowa wata...) może skomplikować prace budowlane i generować dodatkowe koszty. Korzyści płynące z izolacji zależą oczywiście od przeznaczenia drewnianego garażu.

Prawa autorskie chronione na mocy artykułów L. 111-1 i L. 123-1 kodeksu własności intelektualnej.